Сборка шкафа "стоя"

Место для сборки.

Как правило, «стоя» собирают мебель не от хорошей жизни, это диктуется стесненными условиями помещения, трудностями с перемещением мебели или с невозможностью поднять изделие, спроектированное «под потолок». Поэтому, подробно рассматривать эту тему в данном случае большого смысла не имеет. Стоит только отметить, что такая сборка должна быть предусмотрена в проекте.

В любом случае, при планировании сборки «стоя», например, в маленькой гардеробной, надо учитывать, что до самого конца работ в помещении должны иметь возможность работать и свободно перемещаться как минимум два человека. Это особенно важно при проведении работ на высоте, когда используется стремянка или какая-нибудь подставка, например, стул или табуретка.

Условия для сборки.

Для того чтобы собрать шкаф «стоя», то есть в вертикальном положении, надо правильно рассчитать возможности помещения. Другими словами, необходимо выяснить подойдет ли данное помещение для сборки, хватит ли места для работы со всех сторон от изделия, получится ли развернуть и завести крупногабаритную деталь на «свое место», туда, где она должна стоять и т.п.

Если у шкафа есть задняя стенка, то больше всего для сборки подойдет центральная часть помещения, в этом случае можно будет спокойно обойти шкаф со всех сторон. Когда площадь помещения этого не позволяет, то можно развернуть его «лицом» к какой-нибудь стене, придвинуть вплотную, и так собирать, а потом развернуть как надо. Ну а если шкаф без задней стенки, то его можно собирать прямо на месте установки.

В маленьком помещении расставить мебельные детали по стенам, так, чтобы их было удобно брать, и они находились под рукой, как правило, не выходит. Поэтому, их заносят по мере необходимости из соседнего помещения, где они хранятся, распаковываются и подготавливаются. Это гарантия, что детали никто не зацепит во время сборки. В этом случае правильной подаче деталей надо уделить особое внимание.

Речь идет о том, что во время работы бывают моменты, когда оба сборщика вынуждены одновременно придерживать конструкцию, каждый со своей стороны. А для подачи нужной детали уже «не хватает рук», никак не дотянуться. Здесь надо подстраховаться и заручиться поддержкой кого-нибудь из домашних. Такие ситуации случаются нечасто, но все же происходят, надо стараться их предвидеть.

Высота потолка в помещении, где мебель собирается в вертикальном положении, должна быть больше длины самой крупной детали как минимум на 2 – 3 см, в идеале – 5 см. Такой зазор позволяет приподнимать и перетаскивать крупные детали, правда, при этом требуется внимание и аккуратность. Здесь важно добиться синхронности в действиях двух сборщиков, одному работать проще.

Рядом с местом сборки не должно быть настенных бра и потолочных люстр. Здесь надо отметить, что при вертикальной сборке шкафов и встроенные в потолок светильники представляют опасность для мебельных панелей. Находясь в непосредственной близости от потолочных светильников, панели могут быть повреждены. Вблизи ламп высокая температура, в особенности это относится к «галогенкам».

Организация рабочего места.

Чтобы подготовить рабочее место, надо застелить пол защитным покрытием. Это все тот же гофрокартон или листы оргалита. Предпочтительнее оргалит, при работе на высоте частенько что-нибудь падает на пол. Надежно защитить пол может только этот материал. Но здесь возникает еще один момент. Надо обязательно продумать, как после окончания сборки из под собранной мебели эту защиту потом вытаскивать.

Кроме защиты пола следует позаботиться и о стенах, к которым будут приставляться детали. Здесь можно обойтись нарезанными полосками картона, которые ставятся под углы приставленных к стене деталей. Но лучше закрыть стены также листами картона, это надежнее и проще. В этом случае не надо будет задумываться о том, чтобы искать или делать прокладку из картона. Так стены, поклеенные обоями, останутся в порядке.

При проведении вертикальной сборки особую актуальность приобретает расположение рабочего инструмента. Точнее, его досягаемость или возможность дотянуться до него. Это же относится и к крепежной фурнитуре: стяжкам, эксцентрикам и т.д. Часто во время работы одна рука занята поддержкой какой-нибудь детали, поэтому все должно быть под рукой и в достаточном количестве.

В идеале следует использовать строительный пояс для ручных инструментов с карманами для крепежа. Но здесь нужен навык, чтобы работать аккуратно и не повредить мебель торчащими из пояса инструментами. Проще и надежнее использовать помощников для подачи инструмента. Ну, или как минимум, в нужное время иметь возможность позвать их на помощь.

Последовательность проведения работ.

Подготовка к сборке. Все детали собираемого шкафа следует распаковать и подготовить к сборке, расставив по порядку вдоль стен, или аккуратно разложить на полу, если это позволяет площадь. Детали ставить или класть надо таким образом, чтобы исключить их падение и повреждение, они не должны мешать проходу и работе. Условия для работы должны быть комфортными, ничто не должно мешать или отвлекать.

Если шкаф состоит из большого количества деталей, то расставлять их надо так, чтобы было легко их забирать в работу по мере необходимости. Лучше, если они будут в стопках по позициям, с одинаковыми номерами. Но допустимо и расставлять их по размеру, так в любом случае будет легче найти нужную деталь. Вкладные полки лучше сразу отложить в сторону, они потребуются в последнюю очередь.

В случае ограниченной площади, когда нет возможности расставить или разложить детали по позициям, при складировании следует соблюдать очередность. Сначала ставятся или укладываются детали, которые потребуются для сборки в последнюю очередь. Это могут быть, например, распашные фасады, выдвижные ящики, крышка шкафа или боковые стойки, если сборка начинается с перегородки.

Сборка силового каркаса. Сборка шкафов начинается со сборки дна или базы изделия. Как правило, на базу крепится цокольная часть шкафа или регулируемые опоры. Установить их надо с самого начала, потом это сделать будет сложнее. Если у шкафа боковые стойки проходные, то цоколь устанавливается в процессе последующей сборки. А торцевые опоры лучше установить на бока в начале работы, чтобы не забыть о них.

Собирать конструкцию надо начинать таким образом, чтобы она могла надежно стоять под собственным весом. Идея проста, сделать так, чтобы конструкция, состоящая из трех первых деталей, позволяла производить дальнейший монтаж без обязательной ее поддержки одним из монтажников. Обычно собираются боковые стойки и один или два жестких горизонта.

Здесь важно, чтобы первые установленные детали не мешали крепить последующие. В случае сборки «стоя» это особенно важно. Такая сборка и так нелегкое дело, а когда надо еще и разбирать часть конструкции, чтобы установить какую-нибудь деталь, становится очень обидно. Да и лишние перемещения деталей могут привести к их повреждению, у шкафов много крупных деталей.

В любом случае, вертикальная сборка шкафов производится по принципу «снизу - вверх». Сначала делается все, что можно сделать, находясь на полу. А потом работы производятся со стремянки или при помощи табуретки или стула. Чем ниже центр тяжести изделия, тем оно устойчивее, и тем безопаснее сборщику, да и само изделие будет целее. Работы под потолком делаются в последнюю очередь.  

Сначала на базу устанавливаются боковые стойки шкафа и скрепляются между собой горизонтами. Если в конструкции есть перегородки, то вместе с одной из боковых стоек устанавливаются они и также надежно крепятся горизонтами или царгами. Сборка идет с одной из сторон шкафа, он как бы наращивается в ширину. Но каждая следующая секция все равно собирается «снизу - вверх».

Установка задней стенки. Этот, на первый взгляд, простой и незамысловатый этап работ на самом деле очень ответственный и важный. В подавляющем большинстве конструкций шкафов задняя стенка служит «гарантом» правильности геометрии шкафа. С ее помощью геометрия и «вытягивается», это особенно важно, если фасадная часть устанавливается внутри шкафа, между его боковыми стойками.

Задняя стенка шкафа может быть установлена внакладку, в пазы и в четверть. От того, как запроектировано ее крепление, зависит и последовательность ее установки. Если крепление внакладку или в четверть, то она устанавливается в последнюю очередь. Просто накладывается на корпус и крепится. А если задняя стенка вставляется в пазы, то все становится намного сложнее.

В этом случае надо оставить свободным проем для того, чтобы завести ее в пазы и закрепить на штатном месте, а уже потом крепить последнюю деталь, закрывающую этот проем. В случае вертикальной сборки последней деталью может быть только одна из боковых стоек шкафа. Все зависит от конструктивных особенностей конкретного изделия. В данном случае лучше крепить заднюю стенку внакладку или в четверть.

Все дело в том, что чем проще крепится задняя стенка при сборке «стоя», тем надежнее конструкция и проще работа. В вертикальном положении в принципе сложно работать, а работа с задней стенкой на весу все усложняет вдвойне, а то и втройне. Ее очень неудобно даже «прихватывать», а уж когда надо ее выравнивать, тогда становится понятна вся сложность сборки «стоя».

Плоскость, накрываемая задней стенкой должна быть ровной, все детали конструкции надо выровнять так, чтобы при креплении ей ничто не мешало встать на свое место. Сначала она закрепляется в верхней части, чтобы ее не надо было поддерживать. Затем крепится к одной из боковых стоек шкафа и ровняется по ней, так можно хотя бы в первом приближении получить правильную геометрию.

Вне зависимости от способа крепления задней стенки, геометрию шкафа необходимо выставить таким образом, чтобы короб принял правильную форму прямоугольника или квадрата. Делается это при помощи замеров диагоналей шкафа, они обе должны быть одинаковыми, а разница между ними может быть не больше 1 мм, да и то только на крупногабаритных изделиях.

Таким образом, крепление задней стенки придает всей конструкции правильную форму и обеспечивает жесткость. Поэтому, крепить заднюю стенку шкафа следует основательно, лучше, если ее крепление будет на саморезах. Для тонколистового ЛДСП это единственно верный вариант. А для ДВПо или ХДФ можно обойтись и крепежными скобами, в этом случае понадобятся скобы длиной 14 – 16 мм.